MOS, os sistemas óticos modulares parecem de repente ser a moda para miras de pistola reflex red dot. Isso é lamentável para a minha tarefa, pois todas as lojas de armas têm red dots, mas sem bases de montagem.....porque os sistemas MOS não as usam. Esses ferrolhos já são usinados, perfurados e rosqueados para aceitar os red dots.
Posso encomendar uma base Glock na Amazon por $15, alumínio anodizado preto, perfurado e rosqueado para algumas das miras. O problema é... até você ter uma mira e uma base, não consegue descobrir exatamente como montá-la melhor em uma P22, que, claro, não tem absolutamente nenhuma opção de mira traseira. Depois, há o ferrolho fino de zinco para lidar.
O que precisarei fazer é fixar uma base de algum tipo ao ferrolho de alguma forma. Ou colar uma ou montá-la com parafusos que se estendam pelo ferrolho e para dentro do bloco da culatra de aço. Isso também é um pouco complicado até que você tenha uma montagem em mãos para que possa evitar os orifícios de montagem existentes, adaptando a base à P22. Otimamente, a cola seria ótima.... sem perfuração do ferrolho. Coloque a base em uma cama de cimento, nivele-a e deixe-a curar.
A esse conceito, peguei um pedaço de 2" do ferrolho P22 e colei com JB Weld um pedaço de alumínio de 1"L x 1 1/2"C na parte superior. Sobre isso, soldei três níqueis que têm um peso total de 15 gramas... o mesmo que um red dot leve. Amanhã verei o quão resistente é. Ele vai aguentar repetidas batidas para simular um ferrolho fechando? Peso total aprox. 25 gramas. 1 oz = 29 gramas.
Em outro experimento, perfurei e rosqueei vários orifícios em um bloco de culatra antigo em locais de aparência provável. A área mais espessa é 4,8 mm, há uma asa em um lado que tem 4,12 mm e o outro lado tem 2,4 mm de espessura. Na verdade, a partir de testes no aperto dos parafusos M3... mesmo o lado fino parece bastante forte. Brother In Arms postou que para um parafuso M3, não há vantagem em material com mais de 4,5 mm.
Para manter tudo alinhado, o bloco da culatra deve ser examinado em busca de locais prováveis. Em seguida, montado no ferrolho e travado no lugar com o pino de rolo traseiro. A parte inferior do bloco da culatra pode então ser perfurada até o fim, incluindo o ferrolho. Os orifícios do bloco da culatra são então rosqueados, enquanto o orifício através do ferrolho é ligeiramente ampliado. Tudo isso funciona bem o suficiente e parece ser mais forte do que o necessário para manter uma placa de montagem no lugar.
A incógnita neste momento é... onde estão os orifícios de montagem para a mira na base. Você não pode interferir nesses locais ao fixar a montagem ao ferrolho/bloco da culatra. Como não tenho uma montagem neste momento, fui em frente e montei uma barra chata de alumínio de 1" L x 1 3/4" C usando dois pontos convenientes.... um dos quais acredito que estará no lugar errado. Mas, é um pedaço antigo de um ferrolho, então não importa. O ponto de toda essa prática. O que é mais um buraco neste ferrolho feio.
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Um número de locais se presta à perfuração e rosqueamento. Perfure de baixo para cima. Muitos parafusos de máquina não serão necessários. O segundo parafuso da esquerda estará em um local ruim em relação às montagens de base pré-perfuradas e provavelmente terá que ser movido para frente para outro local.
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Marcas de molde circulares na parte inferior do bloco da culatra auxiliam na localização dos pontos de perfuração.
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Esta é uma parte de um ferrolho antigo que foi submetido a vários testes em ácido para ver como ele se manteria. Eu esqueci por que queríamos saber. Liga de zinco vs alumínio???? Então, ótima peça para experimentar.
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E aqui está uma placa de alumínio fixada firmemente ao ferrolho. Obviamente, parafusos de cabeça chata serão necessários, colocados no mesmo nível da parte superior da base. A Lowes tinha esses, mas apenas em M4, o que parecia um pouco grande demais para este projeto.
Ao apertar a placa superior, notei que o bloco da culatra é puxado para cima uma pequena quantidade, então vou realocar o parafuso do lado direito para frente e onde há um trilho para suportar a parte superior. Isso também deve fornecer uma montagem mais estável. A placa acima está localizada para que não interfira na mira traseira existente. Se eu perdesse a mira traseira, a placa de montagem/red dot poderia ficar mais para trás. 1917
Posso encomendar uma base Glock na Amazon por $15, alumínio anodizado preto, perfurado e rosqueado para algumas das miras. O problema é... até você ter uma mira e uma base, não consegue descobrir exatamente como montá-la melhor em uma P22, que, claro, não tem absolutamente nenhuma opção de mira traseira. Depois, há o ferrolho fino de zinco para lidar.
O que precisarei fazer é fixar uma base de algum tipo ao ferrolho de alguma forma. Ou colar uma ou montá-la com parafusos que se estendam pelo ferrolho e para dentro do bloco da culatra de aço. Isso também é um pouco complicado até que você tenha uma montagem em mãos para que possa evitar os orifícios de montagem existentes, adaptando a base à P22. Otimamente, a cola seria ótima.... sem perfuração do ferrolho. Coloque a base em uma cama de cimento, nivele-a e deixe-a curar.
A esse conceito, peguei um pedaço de 2" do ferrolho P22 e colei com JB Weld um pedaço de alumínio de 1"L x 1 1/2"C na parte superior. Sobre isso, soldei três níqueis que têm um peso total de 15 gramas... o mesmo que um red dot leve. Amanhã verei o quão resistente é. Ele vai aguentar repetidas batidas para simular um ferrolho fechando? Peso total aprox. 25 gramas. 1 oz = 29 gramas.
Em outro experimento, perfurei e rosqueei vários orifícios em um bloco de culatra antigo em locais de aparência provável. A área mais espessa é 4,8 mm, há uma asa em um lado que tem 4,12 mm e o outro lado tem 2,4 mm de espessura. Na verdade, a partir de testes no aperto dos parafusos M3... mesmo o lado fino parece bastante forte. Brother In Arms postou que para um parafuso M3, não há vantagem em material com mais de 4,5 mm.
Para manter tudo alinhado, o bloco da culatra deve ser examinado em busca de locais prováveis. Em seguida, montado no ferrolho e travado no lugar com o pino de rolo traseiro. A parte inferior do bloco da culatra pode então ser perfurada até o fim, incluindo o ferrolho. Os orifícios do bloco da culatra são então rosqueados, enquanto o orifício através do ferrolho é ligeiramente ampliado. Tudo isso funciona bem o suficiente e parece ser mais forte do que o necessário para manter uma placa de montagem no lugar.
A incógnita neste momento é... onde estão os orifícios de montagem para a mira na base. Você não pode interferir nesses locais ao fixar a montagem ao ferrolho/bloco da culatra. Como não tenho uma montagem neste momento, fui em frente e montei uma barra chata de alumínio de 1" L x 1 3/4" C usando dois pontos convenientes.... um dos quais acredito que estará no lugar errado. Mas, é um pedaço antigo de um ferrolho, então não importa. O ponto de toda essa prática. O que é mais um buraco neste ferrolho feio.
Um número de locais se presta à perfuração e rosqueamento. Perfure de baixo para cima. Muitos parafusos de máquina não serão necessários. O segundo parafuso da esquerda estará em um local ruim em relação às montagens de base pré-perfuradas e provavelmente terá que ser movido para frente para outro local.
Marcas de molde circulares na parte inferior do bloco da culatra auxiliam na localização dos pontos de perfuração.
Esta é uma parte de um ferrolho antigo que foi submetido a vários testes em ácido para ver como ele se manteria. Eu esqueci por que queríamos saber. Liga de zinco vs alumínio???? Então, ótima peça para experimentar.
E aqui está uma placa de alumínio fixada firmemente ao ferrolho. Obviamente, parafusos de cabeça chata serão necessários, colocados no mesmo nível da parte superior da base. A Lowes tinha esses, mas apenas em M4, o que parecia um pouco grande demais para este projeto.
Ao apertar a placa superior, notei que o bloco da culatra é puxado para cima uma pequena quantidade, então vou realocar o parafuso do lado direito para frente e onde há um trilho para suportar a parte superior. Isso também deve fornecer uma montagem mais estável. A placa acima está localizada para que não interfira na mira traseira existente. Se eu perdesse a mira traseira, a placa de montagem/red dot poderia ficar mais para trás. 1917
Incrível....o ponto está sempre ligado e o ajuste automático de intensidade funciona muito bem.
